Vagabond schreibt über Segeln in der Karibik bei More Sailing

Karibik: Leinen los, Segel setzen und zwischen Inseln kreuzen

Überwucherte Strände, illegale Ernten und rockiger Reggae. Wir hissen die Segel und entdecken karibische Inseln jenseits von Luxushotels und Massentourismus.

Das Beiboot gleitet immer näher an den dunklen Steg heran. Die Wellen schlagen gegen die Bordwand und der Sternenhimmel beleuchtet unseren Weg zum Ufer. Eine Stirnlampe leuchtet auf. Das Boot holpert und die Hände klammern sich fest. Die trockenen Palmen rascheln im Mondlicht und die Wellen schlagen gegen den menschenleeren Strand. Verrottete Bretter mit großen Löchern haben knifflige Falltüren gebildet, und das Licht der Taschenlampe bleibt an einem Ende des Stegs und dem Warnschild "Betreten auf eigene Gefahr" stehen. Wir klettern an Land.

Nach etwas mehr als einer Woche Fahrt haben wir einen der am meisten erwarteten Stopps der Reise erreicht. Und wie aus einem Reisekatalog entsprungen, liegt sie perfekt vor uns: Salt Whistle Bay auf Mayreau Island. Die Holzplanken wimmern laut, als elf Fußpaare am Ufer balancieren. Ein schwacher süßer Geruch weht uns aus der Dunkelheit entgegen.

Ein kreideweißes Lächeln taucht aus der Dunkelheit auf, und ein hagerer älterer Mann läuft auf uns zu und ruft: "Willkommen, willkommen, willkommen." Er riecht nach Fisch und sein Haar ist zu Zöpfen geflochten, die einen Turban bilden. Er stellt sich als Larston vor und erzählt uns, dass er seit zwei Jahren auf einem Boot in der Bucht lebt und der Hummermeister, Kellner und Küchenchef des Strandes ist.

Eine hölzerne Bar biegt sich um einen stabilen Baumstamm, Lichterketten klettern an einem mit Palmenblättern bedeckten Dach empor, und um uns herum sind drei lange Tische auf dem Sand ausgebreitet. Der Duft von Knoblauch, Kräutern, Butter und Meer liegt in der Luft, und Larston tänzelt zu den Grills hinüber, wo ein Berg von sich windenden Hummern langsam gart. Er stochert in ihnen herum. Vorsichtig dreht und wendet er sie und bestreicht sie mit der Marinade.

Die Gruppe wird von der friedlichen Atmosphäre angesteckt und es fühlt sich an, als wären wir am Ende der Welt. Wir lassen uns von den Rhythmen und Klängen des Reggae mitreißen. Vierzehn Hummer werden auf den Tisch gestellt. Dann wird in der Bar, auf den Tischen und am Strand getanzt.

Die Stimme taucht aus dem Nichts auf. Leicht verwirrt blicken wir uns um, bevor wir einen kleinen Kopf entdecken, der neben dem Rand des Segelboots hervorlugt. Seit dem frühen Morgen wird die laute Reggae-Musik vom Krähen der Hähne und dem Rauschen der Wellen begleitet. Ich will gerade den Mund aufmachen, als der junge Mann die Arme in Richtung der Bucht, in der wir ankern, ausbreitet und ausruft:

- "Natürlich hast du gut geschlafen. Ihr seid im Paradies!

Er lacht und reicht Baguette und eine Tüte Eis zu unserem Segelboot. Ich schaue nachdenklich zu den Häusern, in denen die ganze Nacht ein Reggae-Konzert stattgefunden hat, und frage, ob die Nachbarn im Dorf nicht gestört werden? Der Mann verstummt und wirft uns einen verständnislosen Blick zu. Die Frage war wohl die dümmste, die er seit langem erhalten hat.

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